Plâtre cartonné : Prix, Types, Dimensions (étude détaillée) en 2025

Choix du profil. En choisissant un profil pour un projet spécifique, tenez compte du type de construction et de la charge. Pour le plafond, un système UD+CD convient (il est préférable de prendre du métal d’une épaisseur de 0,5 mm pour éviter les affaissements). Pour les cloisons – un système UW+CW de la largeur requise : 50 mm est suffisant pour des cloisons simples ou le revêtement des communications, 75 mm – si une couche d’isolant doit être posée ou si une meilleure isolation acoustique est nécessaire, 100 mm – pour des cloisons très solides ou pour poser une épaisse couche d’isolation. Les montants verticaux des cloisons hautes (>3 m) doivent être pris avec une épaisseur de métal de 0,6 mm pour qu’ils ne fléchissent pas. Si une ouverture de porte est prévue – n’oubliez pas les profils UA pour les montants près des portes. Le montage du profil aux murs/plafond se fait avec des chevilles (6×40 mm ou similaires) tous les ~30-50 cm. Les profils sont reliés entre eux par des vis à métal (« boulons »). Un profil correctement choisi et monté garantit une base géométriquement droite et solide pour le plâtre.

Prix du plâtre : de quoi dépend-il et combien ça coûte

Une des questions les plus fréquentes est combien coûte le plâtre. (La recherche « prix du plâtre » est très populaire sur Internet.) Le prix du plâtre dépend de plusieurs facteurs :

• Type de plâtre : le standard est le moins cher, le résistant à l’humidité et le résistant au feu – plus chers (de 20 à 50 %), les spécialisés (acoustique, courbé, combiné) – encore plus chers.
• Épaisseur de la plaque : les plaques de plafond plus fines de 9,5 mm sont généralement un peu moins chères que les plaques murales de 12,5 mm du même type, car elles contiennent moins de plâtre. Les courbées de 6,5 mm sont souvent les plus chères en raison de leur technologie particulière.
• Taille de la plaque : le plâtre est vendu en plaques de taille standard (2,5×1,2 m ou 3×1,2 m). Parfois, le prix est indiqué par plaque, parfois par mètre carré. Une plus grande plaque est donc plus chère, bien que le prix au m² puisse être légèrement plus avantageux lors de l’achat de grandes plaques.
• Marque et qualité : sur le marché ukrainien, les marques populaires sont Knauf, Siniat (anciennement Lafarge), Rigips, etc. Knauf est traditionnellement un peu plus cher en tant que marque n°1, mais la différence est minime. Il existe également des fabricants nationaux ou des marques moins connues à des prix plus abordables, mais il convient de prêter attention à la certification de qualité.
• Volume d’achat : les prix de gros sont plus bas. Lors de l’achat d’une palette (environ 40 à 50 plaques) ou de grandes quantités, il est possible d’obtenir une remise dans les hypermarchés de construction ou sur les bases.
• Caractéristiques supplémentaires : par exemple, le plâtre avec une dureté accrue (type Knauf Diamant) ou avec un revêtement spécial sera plus cher que le standard de même type.

Ci-dessous se trouve un tableau indicatif des prix pour différents types de plâtre (pour une plaque de taille standard ~2,5×1,2 m, épaisseur 12,5 mm). Les prix sont moyens et peuvent varier selon le fabricant et la région :

Remarque : Les prix sont donnés à titre indicatif pour le moment. Le coût réel peut varier. En général, le plâtre standard est le plus accessible, tandis que les types spéciaux peuvent coûter 1,5 à 2 fois plus cher.

Prix des profils pour plâtre. Lors de la planification du budget, il faut également tenir compte du coût de la structure métallique. Ci-dessous, les prix approximatifs pour les principaux profils (longueur standard 3 m) :

> Les profils UA sont fabriqués en longueurs de 3 ou 4 m ; en raison du métal épais, le prix est considérablement plus élevé que celui des profils ordinaires.

Comme on peut le voir, le profil pour plâtre représente une part importante des coûts. Par exemple, pour un cadre de cloison de 3×2,5 m, plusieurs profils UW/CW seront nécessaires, ce qui peut coûter autant que 2 à 3 plaques de plâtre. Par conséquent, lors de l’établissement d’un devis, tenez compte des deux éléments.

Où acheter du plâtre et des profils à bon prix

Magasins et fournisseurs : Le plâtre est un produit de masse, il est vendu dans presque tous les magasins de construction. Pour un achat avantageux, il est conseillé de comparer les prix dans différents endroits :

• Hypermarchés de construction – tels que Epicentre, Nouvelle Ligne, Leroy Merlin. Ils offrent un large choix (différentes marques, types), un service pratique, et il est possible d’acheter immédiatement des matériaux complémentaires. Les prix sont moyens sur le marché, il y a parfois des promotions ou des réductions sur de gros volumes. De plus, il y a une garantie de qualité et la possibilité de livraison sur le site.
• Bases spécialisées de matériaux de construction – entrepôts de gros ou réseaux comme KUB, OLDI, ARS, etc. Ils proposent souvent des prix plus bas, surtout pour les commandes d’un certain montant ou d’une certaine quantité (gros). Ils peuvent avoir un peu moins de confort pour le client de détail, mais pour une économie significative, cela vaut la peine d’être considéré. De plus, dans les bases, il est possible de charger immédiatement de grandes quantités avec un équipement de chargement.
• Magasins en ligne de matériaux de construction – de nombreuses plateformes (par exemple, Prom.ua, ibud.ua) permettent de trouver le prix le plus bas auprès de différents vendeurs dans votre région. Par Internet, il est possible de commander la livraison directement sur le site. Faites attention à la réputation du vendeur et aux conditions de livraison (le coût des services de transport peut annuler l’économie sur le prix du produit).
• Distributeurs directs des fabricants – si vous avez besoin de beaucoup de matériau (par exemple, pour une nouvelle construction), vous pouvez vous adresser à des distributeurs officiels de Knauf, Siniat ou d’autres. Ils fournissent une grande quantité de produits directement, peuvent offrir des prix spéciaux. Pour une rénovation ponctuelle d’un appartement, cela n’est généralement pas rentable, il est plus simple d’acheter dans un entrepôt ou un hypermarché.

Conseil : avant d’acheter, faites le calcul de la quantité nécessaire de plaques et de profils. Ajoutez ~10 % de réserve pour les déchets et les défauts possibles. Vérifiez s’il y a une livraison gratuite pour les commandes d’un certain montant – certains magasins proposent ce service. Et n’oubliez pas d’acheter des matériaux supplémentaires : suspensions, connecteurs pour profils, vis pour plâtre (les soi-disant « boulons » pour métal et noirs pour GP), bande de joint pour les joints, mastic pour les joints – tout cela influence également le coût total du projet.

Montage du plâtre : étapes principales

Installation du plâtre nécessite une préparation, mais dans l’ensemble, le processus est assez technologique et rapide par rapport au plâtrage traditionnel. Examinons les étapes de montage :

1. Préparation et marquage. Tout d’abord, les surfaces sont nettoyées des anciens revêtements qui pourraient gêner (plâtre écaillé, etc.). Un marquage est effectué : des lignes sont tracées au sol, sur les murs et au plafond, indiquant où passera le cadre (lignes pour les profils UD/UW). On utilise un niveau, un laser, un mètre. Il est important de marquer tous les points de fixation pour que la construction soit droite.

2. Montage du cadre en profil. Selon le marquage, les profils de guidage UD/UW sont fixés autour du périmètre. Ensuite, on installe les profils verticaux CW (pour les murs/cloisons) ou profils de plafond CD (pour le plafond) avec l’espacement requis. Les profils verticaux sont fixés dans les profils de guidage et peuvent également être fixés aux murs à l’aide de suspensions directes (plaques perforées). Tous les éléments du cadre sont mis à niveau : les verticaux – strictement verticaux, les plafonds – dans un même plan horizontal. Fixation : chevilles 6×40 mm pour le profil aux murs/plafond, vis à métal 3,5×11 mm (« boulons ») pour relier les profils entre eux. À cette étape, les communications sont également intégrées : câblage électrique dans des gaines, boîtes de distribution, si elles seront cachées derrière le plâtre (n’oubliez pas de percer des trous pour les câbles dans les profils ou d’utiliser des modèles prêts à l’emploi).

3. Découpe et montage des plaques de plâtre. Les plaques sont ajustées aux dimensions requises. La découpe du plâtre se fait avec un couteau : on incise le carton sur le côté visible, on plie la plaque et on découpe le carton à l’arrière. Les bords sont coupés avec un rabot ou un couteau à un angle d’environ 45° aux joints, s’ils sont droits d’usine (cela est nécessaire pour un bon plâtrage du joint). Les panneaux prêts sont appliqués au cadre et fixés avec des vis pour plâtre (noires phosphatées, 25 mm pour une plaque de 12,5 mm) aux profils. L’espacement des vis est d’environ 15 cm autour du périmètre de la plaque et de 20 à 25 cm au centre. La vis est vissée avec une visseuse de manière à ce que la tête soit légèrement enfoncée dans la surface (≈1 mm) mais ne perce pas le carton. Entre les plaques adjacentes, on laisse un petit espace (~2–5 mm) – joint de dilatation, qui sera ensuite rempli de mastic (cela prévient les fissures lors de l’expansion).

4. Plâtrage des joints et préparation à la finition. Après le revêtement, tous les joints entre les plaques et les endroits où les vis pénètrent doivent être plâtrés. D’abord, les joints sont collés avec une bande – serpentine (maille en verre sur base adhésive) ou bande en papier. Cela renforce le joint et empêche l’apparition de fissures. Ensuite, une couche de mastic est appliquée (par exemple, mastic à base de plâtre de type Knauf Fugen ou universel). Les coins avec des coins installés et tous les creux des vis sont également plâtrés. Après séchage, les excès sont poncés. Si nécessaire, une deuxième couche de mastic est appliquée, plus large, en l’étalant avec une spatule pour égaliser la surface.

5. Finition. La couche de plâtre « brute » préparée peut être peinte, tapissée ou carrelée – cela sera détaillé plus loin dans la section finition du plâtre.

Erreurs typiques lors du montage et comment les éviter :

• Erreur : Choix incorrect du type de plâtre ou de profil. Comment éviter : Utilisez du GP résistant à l’humidité dans les pièces humides, du GP résistant au feu près des sources de chaleur. Pour les longues cloisons, utilisez des profils suffisamment épais, pour les plafonds – uniquement des profils de l’épaisseur recommandée (0,5 mm et plus) pour éviter le fléchissement.
• Erreur : Économie sur le nombre de profils ou de fixations. Si l’espacement entre les montants est augmenté au-delà de la recommandation ou si suffisamment de suspensions ne sont pas installées, la construction peut vaciller, le plâtre se plier, des fissures apparaîtront sur le mastic. Solution : Respectez strictement les normes d’espacement (pas plus de 60 cm entre CD/CW) et placez les suspensions tous les 60-80 cm le long des profils.
• Erreur : Joint de plaques sans planche de renfort. Si deux plaques de plâtre se rejoignent sur le mur, et qu’il n’y a pas de profil sous le joint (par exemple, les plaques se rencontrent entre les montants), le joint se fissurera presque certainement. Solution : planifiez l’emplacement des joints pour que chaque joint soit sur un profil. Si nécessaire, ajoutez un profil intermédiaire (un montant supplémentaire) ou insérez une latte en bois à laquelle les deux bords des plaques peuvent être fixés.
• Erreur : Segments de profil trop courts sans connexion adéquate. Si la hauteur du mur >3 m et que les profils sont allongés, il faut utiliser des rallonges spéciales pour le profil ou superposer la connexion avec un recouvrement d’au moins 50 cm et la fixer avec plusieurs vis. Sinon, il y aura un « point faible » au niveau du joint.
• Erreur : Vissage incorrect des vis. Si la vis n’est pas suffisamment serrée – la tête dépassera et gênera le plâtrage, si elle est trop serrée – elle déchirera le carton et perdra sa fixation. Solution : Utilisez un limiteur de profondeur sur la visseuse ou contrôlez soigneusement chaque vis. En cas de déchirure du carton, vissez une vis supplémentaire à proximité et remplissez la zone endommagée avec du mastic.
• Erreur : Non-utilisation de bande sur les joints. Il ne suffit pas de simplement couvrir les joints avec du mastic – avec le temps, une fissure apparaîtra presque certainement le long de la ligne de joint. Solution : Collez toujours les joints avec de la serpentine ou une bande en papier, cela compense les mouvements des plaques.
• Erreur : Surfaces continues trop longues sans joints de dilatation. Si le plafond en plâtre est très grand (plus de 10 m de long), des tensions peuvent se produire lors des variations de température. Solution : Faites des joints de déformation (ruptures) ou réalisez de grandes surfaces avec un espace, masquant les joints avec des éléments décoratifs.
• Erreur : Montage de plâtre standard dans une pièce humide. Les plaques absorbent rapidement l’humidité, s’affaissent, se couvrent de moisissures. Solution : sécher d’abord la pièce, faire une isolation, utiliser uniquement du GP résistant à l’humidité, traiter toutes les découpes et cavités internes avec une solution antifongique.

Le respect de la technologie de montage est la garantie que la construction en plâtre sera droite, solide et ne se fissurera pas avec le temps.

Finition du plâtre (plâtrage, peinture, revêtement)

Après le montage et le plâtrage de base des joints, la surface en plâtre nécessite une finition. Le plâtre est bon car il peut recevoir pratiquement n’importe quel revêtement. Examinons les principales options :

• Plâtrage pour peinture ou papier peint. Si vous prévoyez de peindre les murs ou de coller des papiers peints fins, il est souhaitable de plâtrer toute la surface du plâtre avec une fine couche de mastic de finition. Cela permettra de cacher les plus petites irrégularités, les joints des plaques deviendront complètement invisibles. On utilise un mastic de finition (polymerisé ou à base de plâtre fin). Appliquez une large couche, en l’étalant avec une spatule sur 30-40 cm, puis poncez avec du papier de verre fin jusqu’à obtenir une surface lisse. Si des papiers peints épais ou un plâtre décoratif sont prévus, il suffit de bien traiter uniquement les joints et les endroits de fixation, et le plâtrage complet peut ne pas être nécessaire – les papiers peints épais cacheront déjà les petites imperfections.

• Application d’un primaire. Avant tout revêtement final, le plâtre doit être apprêté. Le primaire pénètre dans la surface du carton et du mastic, la renforce, réduit l’absorption d’humidité. Cela assure une meilleure adhérence de la peinture ou de la colle et un séchage uniforme. Le primaire peut être appliqué avec un rouleau ou un pinceau, en une couche uniforme sans manques, mais sans coulures. Pour le plâtre, des primaires acryliques universels à pénétration profonde conviennent.

• Peinture. Sur la surface plâtrée et apprêtée, on peut appliquer de la peinture. Pour les intérieurs, on utilise le plus souvent des peintures à dispersion d’eau (acryliques, latex). Elles adhèrent bien au plâtre. Si c’est une salle de bain ou une cuisine, choisissez une peinture résistante à l’humidité (généralement marquée comme pour cuisines et salles de bains, contenant des additifs antifongiques). Il est conseillé de peindre en au moins 2 couches avec un rouleau, pour éviter les transparences. Chaque couche doit bien sécher. Les murs en plâtre à peindre doivent être parfaitement nivelés, car un vernis ou même une peinture mate peut révéler des irrégularités sous un éclairage latéral. Une solution populaire consiste également à peindre le plafond en plâtre ; la technologie est la même.

• Pose de papier peint. Le GP pour le papier peint doit également être préparé : apprêté et, si nécessaire, plâtré. Certains artisans conseillent d’appliquer une fine couche de colle PVA ou d’apprêt avec colle sur le plâtre avant de coller le papier peint, afin que le papier peint soit plus facile à enlever par la suite (ainsi, le carton ne se détachera pas avec les anciens papiers peints). Les papiers peints sont collés sur le plâtre de manière ordinaire. Il est important que les joints des plaques soient bien plâtrés – sinon, à travers les papiers peints fins, le maillage des joints peut apparaître ou ils peuvent se manifester sous forme de bosses/fissures.

• Finition avec des carreaux. Dans les salles de bains, le plâtre résistant à l’humidité est souvent utilisé comme base pour des carreaux en céramique. Dans ce cas, le plâtrage final n’est pas nécessaire – au contraire, il est préférable d’apprêter le carton avec un primaire spécial pour les bases absorbantes et d’appliquer la colle pour les carreaux directement sur la plaque. Poids des carreaux : un mur standard en GPR résiste à un revêtement en carreaux de taille moyenne (jusqu’à 30×30 cm) à condition que la colle soit de bonne qualité et que le profil sous la plaque soit installé avec un espacement ne dépassant pas 40 cm. Coller des carreaux de grand format ou lourds (par exemple, grès cérame 60×60) sur du plâtre est risqué – il peut être nécessaire d’utiliser une double couche de GPR ou une base plus solide (plaque de ciment). Il est recommandé de placer les joints entre les carreaux à des endroits différents de ceux des joints des plaques, afin que la charge soit répartie uniformément.

• Plâtre décoratif, peinture avec effets. La base en plâtre est idéale pour les plâtres décoratifs (vénitien, structuré « ver de terre », etc.). Dans ce cas, après le plâtrage des joints, toute la surface est recouverte d’une fine couche de mastic de départ ou est apprêtée avec du sable de quartz (pour obtenir une rugosité). Ensuite, le revêtement décoratif est appliqué selon les instructions. Les peintures en plâtre, les panneaux, les peintures texturées – tout cela peut être réalisé sur des murs en plâtre sans problème.

Durabilité et entretien. Un plâtre bien monté et traité peut durer des décennies. Pour que le revêtement reste comme neuf longtemps, suivez quelques règles simples d’entretien :

• Évitez l’humidité prolongée. Aérez la salle de bain après avoir utilisé la douche, éliminez les fuites, ne lavez pas les murs en plâtre avec trop d’eau. Pour nettoyer les surfaces peintes, utilisez une éponge légèrement humide, sans abrasifs.
• Protégez les murs des coups violents avec des objets pointus ou durs – le plâtre se perce lors d’un coup ponctuel. Si une bosse ou un trou apparaît, il peut être réparé : découpez la zone endommagée jusqu’au milieu de l’espace entre les profils et insérez un patch en nouveau plâtre sur des barres, puis plâtrer et peindre.
• Les joints de plâtre peuvent donner des micro-fissures en raison du tassement du bâtiment ou des vibrations. Si des fissures apparaissent avec le temps sur les joints du mastic, il convient de les élargir légèrement, de les coller avec de la bande et de les re-plâtrer.
• Les surfaces peintes doivent être rafraîchies avec une couche de peinture tous les 5 à 7 ans (surtout les plafonds, qui peuvent jaunir avec le temps). Les papiers peints – à recoller si nécessaire. Le carton et le plâtre ne se détériorent pas s’ils sont protégés par un revêtement.
• Aux endroits où des chevilles sont installées (pour fixer des étagères, des tableaux), des trous restent lors du démontage – ils peuvent être facilement remplis avec du mastic et repeints.

Avec un montage correct et une utilisation soignée, la construction en plâtre sera solide et belle pendant de nombreuses années. Elle est également réparable : pratiquement tout dommage peut être corrigé localement sans remplacer tout le mur.

FAQ (Questions fréquentes sur le plâtre)

Comment choisir du plâtre résistant à l’humidité ?
Le plâtre résistant à l’humidité est choisi pour les pièces où le niveau d’humidité est élevé (salle de bain, cuisine, sous-sol). Tout d’abord, assurez-vous que la plaque porte la marque « GPR » ou a une couleur verte. Choisissez l’épaisseur en fonction de l’utilisation : pour les murs et les cloisons, il est préférable de prendre 12,5 mm, pour le plafond, vous pouvez prendre un plâtre résistant à l’humidité plus fin de 9,5 mm (pour réduire le poids). Faites attention au fabricant – achetez des produits de marques connues (Knauf, Siniat, etc.) ou de fournisseurs vérifiés, afin que les propriétés résistantes à l’humidité correspondent à celles annoncées. Si la pièce est très humide (sauna, buanderie) – envisagez une alternative sous forme de plaques de ciment (par exemple, AquaPanel Knauf), qui sont complètement imperméables. Mais pour la plupart des situations domestiques, un bon GPR est suffisant. Notez également que le plâtre résistant à l’humidité est plus lourd et un peu plus cher que le standard, donc utilisez-le uniquement là où c’est nécessaire, et non dans tout l’appartement.

Peut-on utiliser du plâtre standard dans une salle de bain ?
Il est préférable de ne pas utiliser de plâtre ordinaire (gris) dans la salle de bain, les toilettes ou d’autres zones humides. Dans un environnement humide, la plaque standard absorbe rapidement l’humidité : le carton ramollit, le plâtre perd de sa résistance, des moisissures peuvent commencer à se développer. Même si un tel mur est recouvert de carreaux, à l’intérieur, le plâtre sans protection peut gonfler. Pour la salle de bain, choisissez toujours du GPR résistant à l’humidité – il est spécialement conçu pour de telles conditions. Si pour une raison quelconque vous devez installer du GP standard (par exemple, pour une petite réparation, et qu’il n’y a rien d’autre sous la main), il est nécessaire de le protéger autant que possible : appliquer un primaire d’étanchéité ou de la peinture sur toute la surface et ventiler particulièrement bien la pièce. Mais c’est une solution temporaire. L’approche correcte est d’utiliser du plâtre résistant à l’humidité vert pour toutes les zones où des éclaboussures ou une humidité élevée sont possibles.

Quelle est la différence entre le plâtre résistant à l’humidité et le plâtre résistant au feu ?
La principale différence réside dans la destination et la composition : le plâtre résistant à l’humidité contient des additifs antifongiques et hydrophobes qui réduisent l’absorption d’humidité. Il est destiné à des conditions humides. Son carton est généralement vert, et le marquage contient la lettre « V » (GPR). Le plâtre résistant au feu contient des fibres renforçantes (fibre de verre) et des substances spéciales qui, lorsqu’elles sont chauffées, libèrent de l’eau et ralentissent ainsi la propagation du feu. Les plaques résistantes au feu supportent des températures élevées plus longtemps sans se détruire. Le carton est rose ou rouge, marquage « O » (GPRF). Ainsi, le plâtre résistant à l’humidité ne brûle pas mieux que le standard, et le plâtre résistant au feu n’est pas plus résistant à l’humidité que le standard – chaque type remplit sa propre fonction. Il existe également des plaques combinées (GPRHF) – elles sont à la fois résistantes à l’humidité et au feu, mais leur prix est plus élevé, et elles sont utilisées là où les deux protections sont nécessaires (par exemple, les murs de la cuisine d’un restaurant, où il y a à la fois de la vapeur et des fours).

Combien coûte l’installation de constructions en plâtre ?
Le coût de l’installation du plâtre se compose du prix des matériaux et du paiement du travail des artisans (si vous ne faites pas tout vous-même). Le prix des matériaux dépend de la surface et du type de construction – vous pouvez le calculer à l’aide des tableaux ci-dessus. En ce qui concerne le travail : les tarifs varient selon les régions. En général, le montage de cloisons simples ou le revêtement des murs coûte entre 150 et 300 UAH par m² de surface (cela peut inclure le plâtrage de base). Le montage des plafonds est un peu plus cher, ~200–350 UAH/m², car le travail est plus complexe (sous le plafond, sur des suspensions). Si la construction est complexe (plafond à plusieurs niveaux, éléments courbés, niches, éclairage) – les artisans peuvent facturer non seulement au mètre carré, mais aussi séparément pour la complexité, plus pour chaque caisson, niche, etc. L’installation de portes dans la cloison est facturée séparément. En moyenne, un cycle complet (ossature + revêtement + plâtrage des joints) d’un mur standard en plâtre coûtera environ 250 UAH/m² de travail. Ainsi, une pièce de 3×3 m, revêtue de plâtre, peut coûter environ 9 à 10 000 UAH pour le travail. Vous pouvez économiser en effectuant une partie des travaux vous-même (par exemple, le démontage de l’ancien revêtement, l’apprêt, le nettoyage) ou en négociant un prix de gros pour un grand volume. Nous recommandons d’inviter des spécialistes expérimentés, car refaire un GP mal monté coûtera plus cher.

Comment choisir correctement un profil pour le montage du plâtre ?
Le choix du profil dépend de la construction que vous prévoyez de réaliser. Voici quelques conseils :

• Pour un plafond suspendu ou le revêtement des murs sur ossature, choisissez le système UD + CD. C’est-à-dire le profil de guidage UD 27 autour du périmètre et les CD 60 comme poutres principales. Assurez-vous que l’épaisseur du métal est d’au moins 0,5 mm (les profils plus fins maintiennent moins bien leur forme). Si le plafond a plusieurs niveaux ou des luminaires lourds – il est préférable de prendre un profil de 0,6 mm et un espacement plus fréquent des suspensions.
• Pour une cloison, des profils UW + CW sont nécessaires. Prenez la largeur en fonction de l’épaisseur de mur requise : 50 mm (s’il n’y a pas de charges particulières, juste pour diviser l’espace), 75 mm – pour les communications ou l’isolation phonique, 100 mm – pour une cloison très solide ou une épaisse couche d’isolant/isolant phonique à l’intérieur. Le UW (guidant) repose sur le sol et le plafond, le CW (vertical) est inséré verticalement. L’épaisseur du métal dépend de la hauteur de la cloison : jusqu’à 3 m, 0,5 mm est suffisant, 3-4 m – mieux vaut 0,6 mm ou des renforts supplémentaires.
• Si la cloison aura des portes – n’oubliez pas de prendre des profils UA pour l’ouverture de porte. Cela garantit qu’à l’ouverture des portes, le mur ne « flottera » pas. Choisissez le profil UA en fonction de la largeur du CW (par exemple, pour un mur de 75 mm – UA-75). En général, des plaques de fixation spéciales sont fournies avec.
• Fixation du profil : ne faites pas d’économies sur les suspensions et les chevilles. Prenez des accessoires d’origine (suspensions, connecteurs) pour le profil choisi. Les chevilles pour la fixation aux murs sont des chevilles en plastique expansibles 6×40 ou des ancrages métalliques, selon le matériau de base.
• Fabricant du profil : il est préférable de prendre des fabricants connus (par exemple, Knauf, Wallfort, Gyproc), car la géométrie et l’épaisseur du métal y sont stables. Un profil trop bon marché peut avoir de l’acier fin qui se plie sous la main. Vérifiez la flexibilité – un profil de qualité est élastique et garde sa forme.
• Cas spéciaux : pour des constructions courbes, achetez un profil courbé – cela facilite la réalisation d’un rayon doux. Pour les coins extérieurs, procurez-vous des coins perforés (ils sont peu coûteux, mais très nécessaires lors du plâtrage).

Ainsi, la règle est la suivante : le profil pour le plâtre est choisi en fonction de la tâche – plafond ou mur, quelle hauteur/longueur, s’il y a des portes, s’il faut une courbure. Un profil correctement choisi garantira la rigidité et la durabilité de la construction, il ne faut pas économiser dessus.

Nous espérons que ce